Aristòcrates pàl·lids i amb sobrepès o models gruixuts amb premsa dibuixada: la moda tant per al color de la pell com per al físic no ha estat mai coherent entre les dones. I actualment no hi ha cap actitud inequívoca davant les cremades solars: alguns ho consideren un signe de salut, d’altres recorden el risc de melanoma (càncer de pell) per l’exposició excessiva al sol. "Lenta.ru" va descobrir com la tendència de la "pell de sol-bronze" va canviar des de l'antiguitat fins als nostres dies.
La coneguda dita "la bellesa requereix sacrifici" no és només una frase bonica. Hi ha molts fets en la història de la indústria cosmètica que donen suport a aquest postulat. Un d’ells està directament relacionat amb la blancor de la pell. Per a la majoria dels pobles del món, tant de pell blanca genètica com de pell fosca, una clara ombra de la cara i les mans durant segles es va considerar un signe de bellesa, prosperitat, salut i fins i tot aristocràcia.
Hi ha dues explicacions per a això: una és bastant senzilla i òbvia, l’altra és una mica més complicada. La primera es refereix al treball manual al sol. Ni una camperola que treballa tot el dia al camp sota el sol abrasador de l’estiu, ni una pastora que pastura bestiar o aviram de la primavera a la tardor, ni una pastora de rens, la pell del qual està "bronzejada" pel fred vent i pel mateix sol. reflectit per la capa de neu blanca, presumeix de blancor de la pell.
Les cremades solars en el seu cas són un signe de treball físic dur i constant. Fins i tot si el cos està cobert amb roba gruixuda, les mans, els peus i la cara s’enfosqueixen i són grossos pel sol. La pell està exposada a allò que els cosmetòlegs moderns anomenen "fotoenvelliment" i elastosi (violació del to, engrossiment de la pell, arrugues "picades" profundes i els peus de gall d'ull al voltant dels ulls per l'hàbit de mirar els ulls a la llum del sol).
Gairebé totes les camperoles asiàtiques, tant a l'antiguitat com fins avui, portaven i porten barrets d'ala ampla, el propòsit dels quals no és només protegir el propietari de les insolacions, sinó també la cara de les cremades solars. Tot i això, és impossible escapar completament del sol.
Un altre motiu per enfosquir el color de la pell també és fisiològic, però no està directament relacionat amb el sol. La neurocientífica de la Universitat de Harvard, Nancy Etkoff, assenyala al seu llibre de divulgació científica Survival of the Prettiest que l’enfosquiment de la pell i el cabell és sovint un indicador visual de la pubertat i la fertilitat femenines.
Els canvis hormonals que pateix el cos de la dona durant l’embaràs fa que el seu rostre perdi per sempre la seva frescor i blancor femenines. Segons els antics, un augment del contingut d’hemoglobina a la sang va fer que una dona fos similar a l’home (en els homes de la raça blanca, la pell és més fosca per aquest motiu). I, antigament, la joventut com a requisit previ per a la bellesa era el principal producte bàsic del mercat matrimonial. Per tant, des de temps antics, les dones casades han recorregut a diversos trucs per imitar una pell clara.
Whitewash és un dels primers productes quasi cosmètics coneguts en la història de la indústria de la bellesa. Ja eren habituals a l’antic Egipte, a l’antiga Grècia i a l’antiga Roma. Els arqueòlegs que van estudiar les inhumacions de noies i dones riques en van aprendre. També van arribar a una conclusió impactant: sovint, desitjant rejovenir, els antics egipcis, les dones gregues i les romanes es mataven literalment. Alguns dels compostos que utilitzaven per blanquejar la pell, així com els "medicaments" que es prenien internament per aconseguir la pal·lidesa necessària, de vegades eren simplement verinosos.
Les més populars entre les dones gregues i romanes antigues eren les blanquejades a base de mineral de plom blanc (o carbonat de plom). El naturalista i filòsof grec antic Teofrast (segles IV-III aC) va ser el primer a escriure sobre aquesta aplicació de mineral al seu tractat On Stones. Al segle XIX, el mineralogista austríac Wilhelm von Haidinger va donar a aquesta raça el nom de cerussita, afegint la paraula grega antiga κηρός ("cera") i el llatí cerussa ("emblanquinat").
Els cosmètics cerussites també s’utilitzaven a l’edat mitjana, quan la blancor del rostre d’una nena suposava la seva innocència i fins i tot l’ascetisme de la pregària. El plom que contenia el blanqueig va accelerar el camí de les belleses que les maltractaven cap al paradís: primer perdien les dents i els cabells, i després sovint la vida.
Les pràctiques de les dones orientals eren una mica més benignes. Per a les dones japoneses, per exemple, la blancor de la cara es considerava la norma, almenys entre els aristòcrates i la classe de les geisha. No només es van tapar la cara amb blanquejat a base de farina d’arròs barrejat amb pols de perles, sinó que també van ennegrir les dents per fer que la seva pell aparegués encara més blanca. Retrats de belleses de cara blanca van ser realitzats, en particular, pel famós gravador de l’era Edo Kitagawa Utamaro.
Els biògrafs de l’emperadriu xinesa Wu Zetian (segle VII), l’única dona de la història de la Xina que portava el títol de monarca governant - "Huangdi", assenyalen que no només feia blanquejar amb pols de perles, sinó que també la prenia internament per rejoveniment. Helpedbviament, això va ajudar: l’emperadriu va conservar el tron i va participar activament en els assumptes estatals durant quaranta anys.
"La recepta de l'Emperadriu" va ser utilitzada per moltes dones orientals entre aquelles que podien pagar-la. I no només les orientals: per exemple, a la "reina verge" anglesa Isabel I li encantava blanquejar-se la cara. Les blanques blanques importades xineses (que a Rússia eren terriblement costoses) també les feien servir princeses russes, bojars, arços i mercaders rics.
Però la moda d’un rostre de porcellana pàl·lida i delicada es va mantenir sense canvis entre les dones britàniques i franceses de pèl clar, així com les japoneses i xineses de pèl negre. En lloc de carbonat de plom, es va utilitzar el mateix arròs en pols i altres productes relativament inofensius.
Els personatges de les novel·les de Jane Austen i Emile Zola, dones nobles i riques burgeses, amaguen constantment la pell del sol sota para-sols de para-sols o barrets d’ala ampla. A finals del segle XIX van aparèixer moltes cremes "patentades" per blanquejar la pell i desfer-se de les pigues, que també es consideraven un signe d'ascendència i pobresa comunes.
No obstant això, el fregament no va ser el mitjà més perillós per aconseguir una "palidesa interessant". Així, a mitjan segle XIX, les dones van anar fins i tot a beure una solució d’arsènic (l’anomenada “solució de Fowler”) per semblar pàl·lida, suau i romàntica. Segons una versió, l'abús de "Fowler's Solution" va ser la causa de la mort d'Elizabeth Siddal, artista i poeta, musa i esposa de l'artista Dante Gabriel Rossetti. Tanmateix, segons altres fonts, la bellesa pèl-roja estava greument malalta i accidentalment es va passar completament permesa en aquell moment, i ara prohibia els sedants.
El final de la moda de la "palesa aristocràtica" no va ser posat pel treball, sinó pel descans. A mitjan segle XIX, entre els europeus privilegiats, es van posar de moda les activitats esportives i a l'aire lliure: el turisme, inclòs el senderisme, el iot i la natació. Si a la dècada de 1870-1880 les dones encara es veien obligades a fer totes aquestes coses agradables "amb munició completa", incloses diverses capes de faldilles, una cotilla i mitges (fins i tot es va acceptar nedar pràcticament vestit), al final del segle XIX -Segles XX tot va començar a canviar …
En primer lloc, hi havia vestits especials per a dones per a esports, molt més solts que els vestits tradicionals amb cotilles. Després, després de la Primera Guerra Mundial, amb l’ajut de dissenyadors de moda progressistes, les dones es van desfer completament dels vestits llargs i barrets d’ala ampla poc pràctics.
Els metges i científics del segle XIX i principis del XX van fer un veritable avenç en el camp del sanejament, la higiene i la fisioteràpia. El fet que el clima "fèrtil" de la costa mediterrània sigui útil per als pacients amb consum (tuberculosi), ja ho sabien els metges a principis del segle XIX. El pol Andrzej Snyadecki el 1822 va establir que una insolació insuficient (llum solar) pot conduir al desenvolupament de raquitisme en nens. El 1919, Kurt Guldchinsky va trobar que la irradiació amb una làmpada de mercuri ultraviolat millorava l'estat dels pacients joves amb aquesta malaltia.
Més tard es va comprovar que una insolació suficient afavoreix la producció de vitamina D. La llum solar natural, per descomptat, era molt més agradable que les làmpades UF i l'oli de peix, que es donaven als nens per evitar el raquitisme. Amb la benedicció de metges, nens i adults de rics estrats de la població van començar a passar més i més temps al sol, prenent el sol, nedant i prenent el sol.
En aquest sentit, es va poder acabar amb el desig obsessiu i durador de més d’un segle de les dones riques de protegir-se de qualsevol cremada solar a qualsevol preu. Es va posar de moda, i sobretot a l’entorn aristocràtic i gran-burgès, entre gent molt rica, obrir la cara i el cos al sol: a la platja, pista de tennis, pista alpina, vela, conduir un descapotable i fins i tot al timó d’un avió privat, que llavors eren cabines obertes.
Les heroïnes Austin, Zola i Tolstoi van ser substituïdes per nedadors, genets i tennistes actius, bronzejats i desenvolupats físicament dels llibres de Fitzgerald i Hemingway. Les dones joves, que no es vergonyaven de convencions obsoletes, semblaven i es comportaven com a nois, rebien el sobrenom de sarau.
La llegendària dissenyadora de moda Coco Chanel va contribuir a la promoció d’una nova forma de vida del resort i, en general, a una reavaluació dels valors estètics. Fins i tot se li atribueix la introducció oficial de la moda del bronzejat, tot i que, per descomptat, aquest honor no pertanyia ni podia pertànyer a una persona, fins i tot a una de molt talentosa. L’amor pel sol, l’aire i l’aigua, el luxe d’aquestes vacances s’ha convertit en una resposta natural a la massificació i la contaminació de les grans ciutats industrials.
Tot i això, Chanel, a qui li encantava relaxar-se al costat del mar –i a Bretanya, a la Costa Blava i a l’illa veneciana del Lido–, va començar a produir col·leccions de roba de platja i barrets coquers, similars a les gorres de marí, que no estalvieu-vos de les cremades solars. Com es pretenia.
El segle XX va revolucionar no només la moda femenina, sinó també la cosmètica. Inclòs en cosmètics, que ajuda primer a obtenir i mantenir un bronzejat uniforme (o imitar-lo qualitativament) i, al contrari, a protegir la pell de l’exposició excessiva a la radiació ultraviolada.
Segons l’expert, els cosmetòlegs saben des de fa més de 80 anys que el bronzejat natural pot perjudicar la pell. Tot i això, la moda és moda, de manera que van aprendre a imitar-la. He de dir que tampoc no és una idea completament nova. Diversos tipus de lladres i espies del passat que volien canviar d’aspecte tenien diversos mitjans per imitar el bronzejat, com el suc de castanyes, al seu arsenal (això es descriu detalladament en una sèrie d’històries sobre Sherlock Holmes). No obstant això, la nova realitat requeria formulacions provades.
El 1929 va aparèixer el primer mitjà, en aquell moment experimental, per imitar el bronzejat, l'anomenat "autoadobament". L'honor del seu invent també pertany a Mademoiselle Chanel. El mateix any, l’americana Vogue va publicar un article Making Up to Tan, on la redacció va convèncer els lectors que el bronzejat estava al cim de la popularitat i va recomanar escollir pols perquè coincidís amb la pell bronzejada. Però Vogue considerava que els olis per a l’adobament propi eren insípids, apropiats només en un carnaval. Abans que aquests fons entressin en producció massiva, havia de passar el temps.
Com és habitual, la guerra va ajudar a la moda. Durant la Segona Guerra Mundial, a les dones els faltava molts béns familiars. En particular, mancaven categòricament de mitges: tant la seda natural com el niló s’utilitzaven per a les necessitats de l’exèrcit. I caminar amb els "peus nus" es considerava indecent. A tots els països en guerra, durant la temporada calorosa, les dones imitaven mitges amb fulles de te, suc de castanyes i remeis casolans similars.
Els fabricants de cosmètics també s’han tirat cap amunt. El 1941, Revlon va llançar la seda de les cames, que s’utilitzava per tenyir les cuixes inferiors, els vedells i els peus. I les dones més riques podrien recórrer a professionals. La famosa maquilladora Lisa Eldridge al seu llibre "Paints" diu que al bel·ligerant Londres, a la zona de Croydon, va treballar al Bare Legs Beauty Bar, on els autèntics mestres del seu ofici pintaven mitges per a dones.
Un avenç en la producció d’adobadors autocongelants va ser la producció del compost químic dihidroxiacetona (DHA) poc després de la guerra, l’honor del qual pertany a la científica Eva Wittgenstein, que es dedicava a proves de drogues. Aquesta substància va tacar la pell, però no va tacar la tela. Des de llavors, DHA s’ha convertit en l’eix vertebrador de tots els autocongeladors moderns.
L’afició pel bronzejat va florir als anys setanta i noranta. És fàcil veure-ho a les pel·lícules de moda, des de Bond fins a sèries de televisió americanes sobre una vida preciosa com Rescuers Malibu amb Pamela Anderson. Les dones van provar bikinis per primera vegada just després de la Segona Guerra Mundial, i la revolució sexual de finals dels anys seixanta va fer que portar-los d'una "bufetada al gust del públic" fos una norma. Sessions de fotos de models en micro-banyadors van aparèixer a totes les revistes de moda. Es va popularitzar el moviment dels nudistes, o "naturistes" com es deien ells mateixos. La gent volia prendre el sol sense avergonyir-se de vestits de bany, i no només a l’estiu i de vacances, sinó durant tot l’any.
Dones de moda especialment actives "rostides" als salons de bronzejat amb un desagradable to vermell que no tenia res a veure amb la bellesa natural. Els culturistes també van abusar del bronzejat per accentuar la definició muscular.
Tot i això, ja a la dècada de 2000, els cosmetòlegs i els oncòlegs van fer sonar l'alarma. Es va trobar un vincle directe entre malalties oncològiques (en particular, càncer de pell i de mama) amb una exposició excessiva a la radiació ultraviolada. També provoca fotoenvelliment de la pell, elastosi i arrugues. Com a alternativa, s’ofereixen els mateixos processos d’auto-bronzejat i basats en ell. I per a la protecció solar, s’utilitzen cremes, locions, esprais i olis amb factor SPF. Les marques de luxe també compten amb aquests fons, inclosos el mateix Chanel, a més de Clarins, Lancome, Estee Lauder i marques premium i del mercat massiu (La Roche-Posay, Darphin, L’Oreal i altres).
Els mitjans de comunicació i Internet influeixen greument en les preferències dels consumidors. "La informació sobre dos temes principals té un gran impacte: la insolació (quins raigs són responsables de què, com influeixen, quan influeixen, què es bloquegen) i la fotoprotecció (oportunitats, riscos, danys). I, per descomptat, informació sobre mitjans gent. Molta gent es va adonar que el bronzejat fins a la negror està ple d’oncologia (la famosa parella de famosos Rybin i Senchukova, que van sorprendre el públic amb el seu diagnòstic) ", afirma Svetlana Kovaleva, experta internacional de la marca Filorga.
Kovaleva assenyala que els protectors solars que entren a l’aigua poden perjudicar la fauna dels mars i els oceans, de manera que els turistes realment responsables en lloc de les cremes amb factor SPF ara fan servir para-sols i samarretes especials amb protecció UV. Els barrets amb la vora ampla, com aquell en què Samantha, l’heroïna de Sex and the City, descansa al balcó de casa seva, ha tornat a la moda. I en lloc d’adobar-se de manera natural, l’auto-bronzejat torna a utilitzar-se cada cop més. Jennifer Lopez s'ha convertit en un veritable divulgador d'aquests fons. Cada vegada més, els experts assenyalen que la vitamina D és més fàcil d’aconseguir amb aliments o suplements nutricionals que “fregir-se al sol”, cosa que suposa un risc de salut.
"El color daurat de la pell fa que el cos sigui més prim i la cara fresca", comenta Fatima Gutnova, cosmetòloga d'Encore Spa. "Cada vegada hi ha més alternatives a les cremades solars nocives: el mitjà pel qual es produeix melanina de tipus melanoide". Les marques especialitzades ofereixen productes per a tots els tipus de pell que us permeten controlar la riquesa del vostre bronzejat i cuidar la vostra cara i cos. Els experts recomanen que les dones estiguin atentes a les necessitats del seu cos.
També podeu imitar un bronzejat a la cara amb el maquillatge adequat."L'efecte de la pell assecada fins a una escorça fregida fa temps que està passat de moda, però ser besat suaument pel sol sempre és adequat", comenta Vladimir Kalinchev, maquillador nacional de Max Factor a Rússia. - Per obtenir un efecte bronzejat, trieu un color bronzejat i un color vermell daurat, beix sorrenc i taronja préssec. I utilitzeu una imprimació o fonament amb SPF com a base ".
Tots els experts recorden que l’auto-bronzejat, com qualsevol cosmètic decoratiu, pot causar intolerància individual. Per tant, abans d’utilitzar un producte nou per a vosaltres mateixos, heu de provar-lo en una petita zona de la pell, per exemple, a la corba del colze, per evitar una reacció al·lèrgica.
