Com Es Van Convertir En Icònics Els Vestits

Taula de continguts:

Com Es Van Convertir En Icònics Els Vestits
Com Es Van Convertir En Icònics Els Vestits

Vídeo: Com Es Van Convertir En Icònics Els Vestits

Vídeo: Com Es Van Convertir En Icònics Els Vestits
Vídeo: ELS VESTITS: canvi climàtic E2C 2024, Març
Anonim

Pot semblar que al segle XX, el vestit donés pas a pantalons i vestits. Però ni les pròpies dones ni els dissenyadors ho van abandonar. Per tant, l’avenç del “petit vestit negre” de Chanel és àmpliament conegut: va resultar que es pot triar una silueta “infantil”, portar el negre no només com a signe de dol o en vellesa i tenir un aspecte elegant sense posar-hi ni un esforç. Bird In Flight recorda altres mini-revolucions de moda del segle passat.

Per a guerrers i princeses

El 1954, l’artista i dissenyadora de moda francesa Madame Gre, inspirada en estàtues antigues, va emparellar una faldilla reunida amb un semi-corset ajustat per crear un vestit de nit que deixés una espatlla completament exposada. Així es va posar de moda l’estil, anomenat el “vestit de l’Amazones” en honor de la mítica tribu de dones guerreres: segons la llegenda, les amazones es van tallar el pit dret per no interferir en el tir des d’un arc.

La imatge de l’Amazones va aparèixer de moda per un motiu. A les primeres dècades del segle XX, les dones portaven una vida cada vegada més activa, desfent-se simultàniament de la roba innecessària que dificultava el moviment: cotilles rígides i un munt d’aguantes. Després van començar a parlar dels beneficis de l’esport per al cos femení.

Image
Image

El "vestit amazònic" s'ha convertit en una de les principals opcions per a la roba de nit. Aquests vestits, per exemple, eren estimats per la princesa Diana. A poc a poc, aquest estil es va començar a utilitzar per crear roba per a l'estil quotidià i fins i tot esportiu. Per exemple, Stella McCartney va mostrar vestits molt curts amb una màniga feta de tela per a vestits esportius a la col·lecció primavera-estiu del 2012.

Qui hi ha a la bossa

El 1957, Hubert de Givenchy va crear tot el contrari del "rellotge de sorra" dominant aleshores. El vestit de sac estava assequible, era ample a la cintura i estret a la part inferior. En terror, les revistes de moda van anomenar l'estil "incòmode", però les dones actives i treballadores ho van apreciar ràpidament.

El vestit volant (vestit volador), que va aparèixer a França a principis del segle XVIII, es considera el progenitor de la "bossa". La seva característica era una esquena ampla i lliure. Per descomptat, no van comparèixer a la cort amb un vestit així, però el van portar amb molt de gust en un entorn menys formal. Posteriorment, la part posterior del vestit, que envoltava l'esquena, va rebre el nom de "plec de Watteau" en honor de l'artista Jean-Antoine Watteau, que sovint representava dones amb túnica volant.

El vestit de Givenchy va girar la moda des de la feminitat i l'elegància de la dècada de 1950 fins a l'aspecte molt menys estricte i vibrant, democràtic i juvenil de la propera dècada. Tanmateix, aviat el pèndol es va tornar cap enrere: afegint dards a la cintura, els dissenyadors van aconseguir pràcticament un vestit funda, l’estil principal dels anys seixanta.

Image
Image

Llac dels Cignes

Des del 1730 es coneix un tutú, una faldilla feta de diverses capes de tul, ben ajustades a la cintura i complementades amb un cosset ajustat. Llavors van entrar a la moda danses de salt enèrgic i les ballarines necessitaven faldilles sense pes que emfatitzessin la facilitat de moviment. Amb el pas del temps, el tutú de ballet es va anar fent més i més curt fins que es va convertir en una plataforma rígida, gairebé paral·lela al terra. Però el clàssic tutú llarg va fer una bona carrera al món de la moda.

Ara els dissenyadors de moda troben una varietat de combinacions per al tul prim i esponjós: les germanes Mallawi de la col·lecció 2003 de la marca Rodarte van mostrar tutus en forma de campana fets de diferents materials connectats amb costures rugoses; Jean-Paul Gaultier el 2007 va complementar el paquet amb cuir negre, reblons i sabatilles esportives; i el personatge de Sarah Jessica Parker a Sex and the City portava un tutú amb una samarreta lleugera i senzilla.

Vista posterior

Les dones varen vestir vestits simples amb les espatlles nues i un escot profund durant molts segles, però van decidir mostrar a la societat l'esquena completament nua només als anys vint. Els vestits de bany, que han entrat a l’armari gràcies a la moda de nedar, van obrir el camí a noves nocions de decència. Els fotògrafs també van fer la seva contribució, filmant cada cop més dones en vestits de bany per a diaris i revistes (segons els nostres estàndards, molt tancats).

A principis de la dècada de 1930, Madeleine Vionne va introduir vestits de tall inclinat amb l'esquena oberta, molts dels quals tenien una guarnició posterior que cridava l'atenció sobre la part baixa de l'esquena. Aquest estil va ser molt útil per a les actrius nord-americanes: quan Hollywood va adoptar el codi Hayes, que prohibia l’aparició d’una escot profund al marc, les actrius es van treure els sostenidors i van començar a mostrar l’esquena nua als fans.

Són aquests vestits els que deuen la seva aparença al posat clàssic, que encara es pot veure a la catifa vermella: de peu d’esquena a la càmera i posant la mà al maluc, una dona mira de manera coqueta per sobre de l’espatlla.

Moda de nines

Els vestits de dòlar nadó es poden trobar en dibuixos pinzellats per Alberto Vargas per a la revista Esquire dels anys quaranta. I aquest estil va rebre el seu nom després de l’estrena de la pel·lícula d’Elia Kazani Baby Doll (1956), en què l’actriu Carroll Baker feia una noia que encarnava la innocència i la sensualitat. Anteriorment, les nines eren anomenades vestits curts amb volants, que s’utilitzaven per vestir nens petits d’ambdós sexes.

Per a vestits per a adults a l'estil dels nadons, es van utilitzar gasa, puntes, seda en delicats tons rosa, blau i lila; estaven ricament adornats amb encaixos, llaços, plomes i volants. Aquests vestits es portaven com un vestit, en el qual només podeu aparèixer al cercle dels éssers estimats.

Més tard, es van cosir dòlars per a nadons d’un teixit més dens i es van portar com a vestit complet. Als anys seixanta, es van posar de moda les fràgils figuretes de nen, que no podrien ser les més adequades per a un nadó. Foale & Tuffin i Mary Quant van produir simpàtics vestits florals de gasa, puntes i cotó, que recorden les imatges d'Alícia al país de les meravelles.

Als anys noranta, vocalistes de bandes de grunge com Courtney Love i Kat Bjelland van començar a vestir-se com vestits infantils. En la seva interpretació, el ninot es va convertir en una indumentària d’un motí d’adolescència: els vestits es complementaven amb malles esquinçades, cabells despentinats i maquillatges agressius i tacats.

L’estil encara és rellevant en el nostre temps: Meadham Kirchhoff a la col·lecció primavera-estiu 2014 mostrava vestits translúcids en tons crema i groc combinats amb mitjons negres amb ribets d’encaix i un coll a l’estil de Peter Pan, que fan referència a la imatge de Courtney Amor.

Llaços i ratlles

Fins a la dècada de 1930, el teixit s’utilitzava principalment per a jerseis i faldilles. I als anys 50, va aparèixer un vestit jersei: el mateix jersei ajustat que estimaven les estrelles de Hollywood, només un llarg. Hattie Carnegie, de Nova York, va obrir la producció massiva d’aquests productes. Aviat van aparèixer vestits de jersei, cosits amb diferents retalls, amples colls o espatlles caigudes, al vestuari de gairebé totes les dones.

Des dels anys seixanta, el gènere de punt va començar la seva marxa triomfal, passant d’un material nínxol a una de les principals àrees de treball dels dissenyadors; Després, la "reina del punt" Sonia Rykiel va presentar els seus famosos vestits de punt amb franges amples. El modern dissenyador britànic Julian MacDonald aconsegueix fer punt per crear vestits de nit fets amb la més fina tela d’aranya.

La camisa gira

Un vestit de camisa senzill i còmode va sorgir a la dècada de 1900 combinant una brusa anglesa (feta a mida de la camisa d’un home, amb coll baix, punys i botons de dalt a baix) i una faldilla. Originalment era un estil de dona treballadora, però als anys 50 es va convertir en una part de la imatge de la mestressa de casa: les dones anaven vestides amb aquest vestit en anuncis d’electrodomèstics, productes químics per a la llar i aliments. Als anys 70, el vestit de camisa va tornar al vestuari de les dones treballadores.

La dissenyadora nord-americana Diane von Fürstenberg va posar per a la portada de la revista Newsweek amb un vestit de camisa ajustat el 1976. Va ser el precursor del llegendari vestit embolicat que més tard va crear Fürstenberg.

Recomanat: