Aquests llibres us ajudaran, si no us convertiu en un expert en perfumeria, segur que començareu a entendre decentment les fragàncies i a recollir una col·lecció de perfums dignes.
“Perfum. La història de les fragàncies del segle XX ", Lizzie Ostrom, editorial" Eksmo"
L’esperada novetat de la crítica de perfums Lizzie Ostrom vol ser memoritzada just en el procés de lectura. No és avorrit memoritzar, com un llibre de text de l’escola, “perquè és necessari” o per por d’obtenir una B en una assignatura, però és el que és fàcil, memoritzar de manera lúdica per al vostre propi plaer (i, en ocasions, mostrar erudició al cercle dels perfumistes). Al cap i a la fi, en menys de cinquanta pàgines, Lizzie va aconseguir donar desenes de fets interessants, noms icònics i marques, detalls absolutament fantàstics de la història de la perfumeria del segle XX. Per exemple, aprenem que els portadors especialment exaltats portaven perfums a dins; aromes esquitxades sobre cigarretes; a mitjans de la dècada de 1910, les actrius d'un dels teatres avançats eren literalment abocades amb perfum durant tres (!) minuts.
Per comoditat, l’autor divideix el text en deu capítols amb títols com The Roaring Twenties, The Swinging Sixties, The Selfish Eighties. Cada capítol està dedicat a una dècada de perfumeria, i la narració va precedida d’una breu però àmplia excursió sociològica històrica i cultural, seguida de descripcions de deu perfums, símbols d’aquest període. L’autor no només enumera notes de perfums i avalua les composicions, sinó que dóna un dossier complet sobre la fragància, recordant en quines obres literàries se l’esmentava, en quines representacions teatrals apareixia, quines proves documentals van deixar sobre ell els seus contemporanis. I això és molt important perquè moltes de les fragàncies mencionades per Lizzie Ostrom ja no existeixen. Alguns ni tan sols es troben entre els col·leccionistes.
"Un informe del New York Times del 1912 parlava de dones parisences de moda que buscaven" noves sensacions ". Ara fan servir estimulants injeccions subcutànies d’oli de rosa i perfums de violetes i flors de cirerer. Una actriu va ser la primera a provar entreteniment nou. Va afirmar que durant quaranta-vuit hores després d'injectar un perfum conegut com a "herba acabada de tallar", la seva pell va romandre saturada de l'olor ". El periodista no va afegir cap advertència: "No ho intenteu a casa", s'espera que només els posseïts estiguessin injectant l'olor."
“Top 100 fragàncies. Com triar i portar perfum ", Luca Turin, Tanya Sanchez, editorial" Mann, Ivanov i Ferber"
A aquesta edició se li pot assignar amb seguretat l’estatus de la bíblia de la perfumeria moderna. Al cap i a la fi, Luca Turin i Tanya Sanchez van ser els primers que, amb autoritat i competència, però alhora, en un llenguatge senzill i accessible, van explicar al públic menys coneixedor de quines 100 fragàncies es poden considerar un estàndard. I sí, el principal criteri de selecció van ser les preferències personals dels autors, així com –el que és important– la relativa seguretat de la fórmula, que, com ja sabeu, pot variar molt al llarg dels anys en funció de les prohibicions de l’organització IFRA (Podeu llegir-ne més informació al pròleg de Tanya Sanchez) i altres factors.
Per tant, les pàgines brillants del llibre contenen descripcions atmosfèriques de centenars de fragàncies icòniques, incloses les conegudes Estee Lauder Beyond Paradise, Davidoff Cool Water, Mugler Angel i les composicions de nínxol Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex, Histoires, només familiar per als fans. De Parfums 1740. I és fantàstic que l'estil de la parella Torí-Sánchez estigui combinat amb la ironia i sense restriccions en les seves valoracions. En cas contrari, podria haver resultat una lectura tediosament políticament correcta, que ja és abundant a tot arreu.
Per cert, Sergei Borisov, un dels crítics de perfums més famosos de Rússia i col·laborador habitual del lloc web fragrantica.ru (també una mena de bíblia de perfums, però en línia), es va convertir en l’editor científic de l’edició en rus del llibre.
"Tot i que Àngel es presenta com un olor gourmand per a les nenes (o una baia en una botiga de llaminadures d'una botiga de llaminadures), realment no ho és. Fixeu-vos en com sobresurt la seva poma d’Adam: una nota llenyosa i resinosa masculina de pàtxuli del món de les olors masculines tradicionals: pipes i cuir, en una col·lisió frontal amb flames blanques vistoses i atrevida grosella negra. Aquestes dues meitats, masculines i femenines, comparteixen una nota que sona càmfora que esmala Angel amb la fredor de la pura insentimentalitat sobre una base massa madura ".
“Estil soviètic. Perfums i cosmètics ", Marina Koleva, editorial" OLMA Media Group"
En primer lloc, és preciós. Dissenyat, il·lustrat i escrit increïblement bellament, tot i que recordem que a l’URSS no només hi havia sexe, sinó també perfumeria. És a dir, hi havia, per descomptat, una empresa amb l’espantós nom TEZHE (Fat Trust, rebatejat com Soyuzparfyumerprom el 1937), així com les fàbriques de cosmètics Novaya Zarya i Svoboda, però abans del paradís del perfum era com abans de les estrelles. La pilota es va governar a la immensitat de la Unió Soviètica, per descomptat, al llegendari "Krasnaya Moskva", el successor del luxós aroma pre-revolucionari "El ram preferit de l'emperadriu" nascut el 1904. No obstant això, a més d’això, segons va resultar, es van produir diversos tipus de colònies, sabó de vàter i pols: rosella vermella, lliri de la vall de plata, lila blanca
Contràriament als cànons del realisme proletari, el disseny de les ampolles era lluny de ser sempre lacònic i del mateix tipus, i la pols, fins i tot la més barata, es venia en boniques caixes de cartró (i la que és més cara, i fins i tot a algunes obres d'art): podeu comprovar-ho fàcilment fullejant publicacions i descobrint fotografies de productes rars, ampolles vintage i pòsters publicitaris. I si us dediqueu seriosament a la lectura, la perfumeria soviètica s’obrirà des d’un nou aspecte avorrit. Tot i que per què només la perfumeria? El llibre detalla barres de llavis i màscares, pols de dents i rareses anomenades "aixelles perfumades" i un record cosmètic creat en honor del Festival Mundial de Joves i Estudiants de 1957 i de les Olimpíades de 1980. Capítols separats es dediquen a la perfumeria i els vincles culturals de la Rússia soviètica amb els Estats bàltics, l'Índia i la Xina.
“El 1940 es va estrenar la pel·lícula The Shining Path. Al final, un simple teixidor –un diputat del Consell Suprem– s’enlaira al cel amb un cotxe ZIS. L’heroïna canta, el vent la fa volar i no hi ha dubte que aquesta tríada –carro, vent, cançó– és autèntica felicitat. Aquesta imatge i tot el que la va crear es va posar de moda. Les dones tenien rosses tenyides, tothom, jove i gran, cantava: "No tenim barreres ni al mar ni a la terra", un cotxe convertible es va convertir en el somni de milions. I a les entranyes de Soyuzparfymerprom, va sorgir la idea de crear una petita ampolla (de 10 cm de longitud) per a la loció masculina en forma de cotxe de vidre blau ".
Parfums Mythiques. Col·lecció exclusiva de perfums llegendaris , Marie Benedict Gaultier, editorial Eksmo
A primera vista d’aquest llibre, podria semblar que una edició tan magnífica es pretén comprar únicament com a regal. Això és en part cert: un paper gruixut de gran format, de gran qualitat, una vora platejada i, finalment, una funda de cartró gruixuda; un disseny una mica pesat està clarament dissenyat pensant en un regal. Afortunadament, les dades externes del llibre no neguen el valor del contingut i, sobretot, la facilitat d’ús.
Més de 60 fragàncies de culte seleccionades, cadascuna de les quals l'autor assigna una difusió que conté informació completa sobre la història de la creació, la composició i el caràcter del so. A més de recomanacions sobre per a qui és adequat aquest aroma i sobre com usar-lo, així com sobre la gamma associativa. Per exemple, per a Guerlain Mitsouko, aquesta fila té aquest aspecte: una dona japonesa de principis del segle XX + un got de bona Borgonya + pell mullada + Jean Harlow + pastís mirabelle. Bonificació per a les ressenyes: breus entrevistes amb autoritats reconegudes en la indústria del perfum: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Una cita sobre com portar la fragància Calvin Klein CK One:
“Com una colònia, fregant-la pel coll, el tors i les temples per gaudir de la frescor en qualsevol moment del dia. Va molt bé amb les samarretes de mezclilla, de cotó blanc i les sabates Converse.
"Del clau a la sandàlia", Anna Zworykina, editorial Pero
El títol complet del llibre de la perfumista natural russa Anna Zvorykina és “Del clavell al sàndal. Alfabet olfactiu i una guia del món dels sabors naturals”. I si esteu interessats en perfums creats exclusivament a partir de components naturals no sintetitzats, o fins i tot voleu dominar l’art de construir aquestes composicions, hauríeu de llegir-ne definitivament. L'Anna escriu fàcilment, comprensiblement i molt a fons. Comença per la teoria: explica detalladament els termes acceptats a la perfumeria, dóna una classificació dels ingredients i ensenya els fonaments de la seva barreja.
Després passa a l’ús pràctic de les composicions de perfums: parla dels principis de la zonació fragant de l’espai, de quina mescla de perfums es pot compilar per al passadís i la sala d’estar, que fan olors per alleujar l’insomni al dormitori i quines adequat per al bany. Fins i tot toca el tema de la cuina (en termes d’aromes, és clar). Tanmateix, la secció principal del llibre, per la qual es va començar tot, es diu "Esperits vius de la A a la Z. Una guia per a un perfumista principiant". Busqueu aquí molta informació útil sobre els materials de perfums, la seva compatibilitat, concentració i principis d’elecció. I, finalment, sobre un component tan important de la vostra futura obra mestra de perfums com l’ampolla.
“No vull dir que els perfums amb molècules aromàtiques creades artificialment siguin pitjors que els perfums naturals. Les molècules poden conferir estructura, durabilitat i brillantor a la fragància. Tot i això, el fet continua sent: els perfums sense molècules artificials, creats només a partir d’ingredients naturals, i els perfums amb molècules artificials tenen una olor totalment diferent. Els perfums naturals són diferents: viuen i es desenvolupen segons diferents lleis. De vegades perden en termes de durada i consistència del so, però, sens dubte, es beneficien de la riquesa d’ombres. Les olors naturals tenen una aura més petita, seuen més a prop del cos i sonen més íntimes.
