Tot i que el ritme de la vida és cada vegada més inestable, la moda moderna s’acompanya d’un extrem a l’altre. L’estil comença a estar determinat per un conjunt de factors que fa impossible predir el que ens espera en un futur proper. Les passarel·les d’avui i els seus creadors s’afanyen a la recerca de tendències fugaces que els poden inspirar a nous descobriments amb estil. Al mateix temps, es deixen de banda actituds de moda que no porten el seu apogeu des de fa molt de temps, on es barregen amb la cultura de masses, l’avorriment i moren sols a l’abocador de les tendències de l’any passat. L’afany d’utilitarisme és una reacció lògica dels destinataris de la moda davant d’una situació inestable. Normcore i altres similars són només les manifestacions més sorprenents d'una tendència, per a l'aparició de la qual n'hi ha prou de veure de tant en tant el feed de Tumblr. Però, per molt fort que sigui el desig dels creadors d’arrencar la moda de les seves arrels, hi ha un àmbit de la vida que ha influït decisivament en la moda i l’estil durant trenta anys.
Als anys seixanta i setanta del segle passat, la moda era la quantitat de persones molt i molt petites. La roba es va crear per mostrar luxe i riquesa, i tota l’estètica es dictava de dalt a baix. Tot plegat va provocar un poderós moviment de protesta, que es va manifestar en particular en la revolució punk del Regne Unit als anys setanta i en la creació d’una moda especial que no imitava la roba dels rics i famosos.
A través del treball de figures com Vivienne Westwood, Malcolm McLaren i Zandra Rhodes, el món ben vestit es va adonar per primera vegada que la roba podia ser una forma de protesta. Els pins, els pantalons texans esquinçats i altres atributs punk van migrar dels barris marginals a les passarel·les i s’hi mantenen fins avui. Una cosa semblant va passar a la dècada de 1990, quan el moviment dels fans i grups com Oasis i The Stone Roses van crear una tendència anomenada "terrase casual", que barrejava estranyament roba esportiva i articles de treball tradicionals com parques i jaquetes.
Tot això és el resultat de la influència de la part inferior a la part superior, de la cultura del treball en el món de l’alta costura, i aquest procés continua fins als nostres dies. Des de joies de patchwork de Junya Watanabe fins a l’experimentació amb glam rock de Saint Laurent, els dissenyadors confien en un conjunt provat d’aspectes que es remunten als Sex Pistols.
Així, les dificultats econòmiques de finals del segle XX i la inquietud a l’entorn proletari van canviar per sempre el món de la moda, convertint-lo en un estrany còctel de luxe i senzillesa original.
Però no busqueu implicacions socials reals en aquesta recerca d’inspiració. Tenint en compte el nombre de punks i skinheads que han aparegut als carrers en els darrers anys, s’hauria de veure com una manera força establerta i amb regles de conducta clares. No tothom que porta una jaqueta bomber comparteix les opinions nazis, de la mateixa manera que no tots els Mohawk pertanyen a un punk ideològic.
Al mateix temps, hi ha un tipus d’apropiació cultural molt més subtil, que depèn menys de l’afiliació subcultural, però conserva l’autenticitat estilística de la font original. Xandalls cars, sabatilles esportives, nostàlgia dels anys 90: potser aquesta és la nostàlgia inconscient més gran de la cultura obrera de la història.
Durant dècades, la barreja de marques d’alta moda com MOSCHINO, Armani i Versace amb roba esportiva casual de Nike, Reebok, Fred Perry i Champion s’ha vist a moltes parts del món, inclosa la cultura hip-hop. La cultura dels chavs britànics va portar aquest eclecticisme al seu punt àlgid, creant una imatge reconeixible que fins i tot els dissenyadors nacionals com Gosha Rubchinsky utilitzen.
La cultura dels barris crea moda i ningú no la pot negar. La història recent amb la marca Burberry mostrava la inconsistència del concepte de produir roba per a rics: ningú no volia portar roba d’aquest tipus que cridés sobre l’estatus social amb tota la seva aparença, mentre que la majoria de la població del país es trobava en una situació financera poc envejable. Al final, els nous dissenyadors van aconseguir treure la marca de la crisi, però va ser molt indicativa d'altres marques famoses.
Gairebé totes les grans cases de moda han ampliat la producció de la seva pròpia línia de sabatilles esportives (moltes de les quals són totalment rèpliques de les marques comercials massives d’entrada), la qual cosa significa que la moda va sortir a l’abast de la classe treballadora. Es poden veure processos únics fins i tot en la moda clàssica masculina, on les sabatilles esportives Air Jordan s’han normalitzat amb un vestit clàssic.
Però, què va conduir a aquest canvi? Per què està orientada la moda de baix a dalt? D’una banda, sempre hi ha un element d’autenticitat en una cultura laboral que no té tendències de la moda. El que venia directament del carrer sempre sembla més sincer que el que ha madurat en la ment dels dissenyadors de moda educats. Tot i així, a sota hi ha alguna cosa més sinistra, amb connotacions culturals molt més profundes. Si la moda de masses anterior era disfressar-se d’una persona pobra amb la roba d’un ric, avui tot és exactament el contrari.
En realitat, l'explosió de la cultura de carrer en alta moda és una mena de flirteig dels rics amb senzillesa i barata. La indústria de la moda no s’esforça per la barata, sinó que simplement pren forma, omplint-la de contingut nou. Per tant, un casquet normal d’un conegut dissenyador pot costar diners fabulosos, però deixa que la gent coneixedora pugui llegir el fet que aquesta peça de roba, encara que sembli senzilla, no és realment així. El rebuig de la pretensió externa no indicava el rebuig del consum únic, sinó que el xifrava entre les plantilles d'estil massiu. Amb la benedicció de la moda, un costós abric de llana combinat amb un vestit de tres peces i un parell de sabatilles esportives es pot considerar finalment un toc elegant.
Per descomptat, només hem tractat una petita part del panorama general de la moda, i seria ridícul suposar que la indústria de la moda només seurà i esperarà que la classe treballadora pugui arribar a idees que poden ser explorades, robades i apropiat. Aquest esquema ja no funciona després que ningú pugui crear un estil i la distància entre les persones i el creador s'ha reduït a un parell de clics.
