El crític de perfums Ksenia Golovanova publica la part final dels millors perfums que va portar el 2017.
Aigua de tocador Devil's Nightcap, Lush
En rigor, Devil's Nightcap no és nou. Però l’olor, anomenat “Gorra del diable”, en honor de la pedra del mateix nom, al bell mig d’un erm humit i molest, havia desaparegut de totes les botigues Lush. I aquest any es va reeditar, en una ampolla diferent, però amb la mateixa ànima, verda i bufada per tots els vents plans, beguda, com un druida celta, de tintura sobre molsa de roure. Devil's Nightcap és molt bo i als que els agrada l'amargor llenyosa i vegetal, i perden la voluntat de les vistes dels camps anglesos de l'abadia de Downton, els agradarà definitivament.
Eau de parfum Rosa America, Une Nuit Nomade
Anteriorment, la marca es deia diferent: Une Nuit à Bali, és a dir, "Nit a Bali", però va superar ràpidament les seves ambicions locals i ara es diu Une Nuit Nomade, "Nit del Nòmada". O un viatger. Aquest any, el viatger es va mudar de l’illa, on va anomenar quatre (bones) olors, a Montauk, un lloc a la punta de Long Island, conegut per nosaltres per la sèrie de televisió Lovers, i també gràcies a Andy Warhol, que va mantenir vila d'estiu aquí. Una de les dues fragàncies, Rosa Atlantica, fa olor d’algues, rosa mosqueta de l’Atlàntic i baies de color verd amarg en una escorça de sal marina, un paisatge adequat per Alison i Noah.
Eau de parfum Le Cri de la Lumière, Parfum d'Empire
El perfumista cors Marc-Antoine Corticchiato cultiva fragàncies tan gruixudes i denses com la garriga de la seva illa natal; recordeu, per exemple, Aziyade o Ambre Russe. Però l'últim treball, Le Cri de la Lumière (que es tradueix del francès com "Call of the Light"), es va fer d'una manera completament diferent: es tracta d'un almesc floral cristal·lí reunit en un núvol glaçat a gran altitud. L’energia radiant que en surt és gairebé suficient per dissipar el miasma de composicions individuals que van sortir inapropiadament per al regal de desembre; en general, aneu a la llum angelical.
Aigua de perfum Escentric 04, Escentric Molecules
Com ja sabeu, cada nou número d’Escentric Molecules gira al voltant d’algun tipus de "molècula", o una substància fragant, que, contràriament a les garanties dels venedors russos, no és un afrodisíac, sinó el cavall de batalla de la perfumeria, sí. A Molecule 01 era el favorit del perfumista Geza Schön Iso e super, al segon - ambroxan, al tercer - acetat de vetiveril. En el quart torn, va prendre el relleu el javanol, una substància amb un aroma complex de sàndal, a més d’aranja i matisos metàl·lics. La diferència entre el javanol i molts altres olors de sàndal radica en la seva "respiració lleugera" i transparència: hi ha menys llet i nata, i hi ha més flors, fruites i delicats, com el so dels vents cantants, l'arrencada de les cordes. Aquí hi ha Escentric 4: sàndal fresc, lleuger i tropical, sense l’habitual oriental i masala.
Eau de parfum Cuir de Velours, Bottega Veneta
Cuir de Velours desenvolupa el tema establert per Bottega Veneta, el debut de la marca homònima, el 2011: si Bottega és un xipre de pell amb flors de pruna, llavors Cuir és una pell afruitat en què la pruna fosca i madura arriba finalment a la davantera. La fragància es pot considerar una continuació de la col·lecció de prêt-à-porter, que Bottega Veneta va mostrar al febrer a la Setmana de la Moda de Milà: hi havia tons vi, cuir, suaus, en l'esperit dels anys 40, vestits, abrics dobles tallar. Aquí teniu el Cuir de Velours - "doble pit" i es fixa amb una superposició: pruna sobre camussa càlida.
Eau de perfum True Love, Ormonde Jayne
True Love és la part central del tríptic "love" de la marca londinenca: Love sensual i love passionat són bons, però True Love guanya, perquè guanya l'iris. Ell és molt convincent aquí, com sempre amb Ormonde Jayne: fins i tot Orris Noir, que, segons la mateixa Linda Pilkington, va resultar ser imperfecte; en aquell moment encara no tenia pressupost per a un iris absolutament de gran qualitat i el perfumista va intentar emmascarar les deficiències de les matèries primeres amb una gran quantitat de pebre, encara que fa una gran impressió. Però True Love va aparèixer a l'era de la prosperitat de la marca, i el seu iris és excepcionalment noble: suau, camussa, gris fumat, com la cortina del Palazzo Vecchio.
Eau de perfum Le Sillage Blanc, Parfums Dusita
L'amarg, verd i cuir Le Sillage Blanc del perfumista tailandès Pissara Umavidjani s'anomena el "nou bandoler" amb força, referint-se al famós bandoler Robert Piguet. Una gran notícia: això no és del tot cert i l’autora del clàssic "Bandit", Germaine Selye, no serà una companya en malsons de drets d'autor. "Kilvater" - i així es tradueix Le Sillage Blanc - és, en un bon sentit, més relaxat que Bandit: en ell, a diferència del cotilla de cuir "gàngster", és més fàcil respirar i ser la persona que s'asseu al popa amb banyador humit i segueix amb entusiasme el rastre blanc i espumós del iot.
