L’altre dia, l’1 de febrer, va ser l’aniversari de la fotògrafa nord-americana Vivian Mayer, el nom del qual va quedar inscrit a la història de la fotografia de carrer no fa gaire, el 2009. Aleshores, el món va obrir de manera inesperada i accidental els seus arxius fotogràfics de la vida dels Estats Units als anys cinquanta i setanta. L’aniversari del fotògraf, el nom de la qual va coincidir immediatament amb clàssics de la fotografia documental com Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith i Manuel Rivera-Ortiz, cau exactament a l’altura de la nova temporada de moda i se situa entre la final de París Haute Couture and the Weeks pret-a-porter, que Nova York va utilitzar aquest any per completar la marató de roba masculina. En resum, el moment més càlid per als fotògrafs de carrer que han canviat radicalment la indústria de la moda durant els darrers deu anys.
Els convidats de les demostracions, que intenten superar-se mútuament amb els seus vestits, avui no són menys, i fins i tot són més importants els periodistes de les setmanes de la moda que els mateixos dissenyadors. Per què gastar diners en rodatges d’alta qualitat per mostrar una tendència candent quan es pot oferir una selecció d’estil de carrer? El 2013, Susie Menkes va anomenar tot aquest motley paquet "circ de moda". Tot i això, no va començar gens a la sorra.
Per justificar el boom de l’estil de carrer de la dècada de 2010, nomeneu només alguns noms: el fundador de Face Hunter, Ivan Rodick, el pare de Jak & Jil, Tommy Ton, i el fundador de The Sartorialist, Scott Schumann, que va canviar el focus de la fotografia de moda del cos ideal a l’estil. No és casualitat que els personatges clau de The Sartorialist fossin monstres que a priori cridessin l’atenció, representants de tota mena de subcultures i de la clandestinitat, transvestits i altres “sense format” segons els estàndards brillants clàssics. Per tant, en molts aspectes, va ser el gènere d’estil de carrer el que va determinar l’aparició massiva a la passarel·la de models d’edat, models més grans i models amb discapacitat. Els fotògrafs, arrabassant a la gent multituds de transeünts, donaven a tothom l’oportunitat de sentir-se model i donaven el vistiplau a la seva forma d’expressió personal.
Si Scott Schumann preferia un retrat al carrer, llavors Tommy feia plans horitzontals amb els detalls més enganxosos de la imatge. L’afany de colpejar la càmera ha generat una multitud de bloggers de moda que es van afanyar a publicar els seus espasmes de moda diaris. Com més freaker millor. Així, la naturalitat i el realisme van desaparèixer de l’estil de carrer, però la imatge no va deixar de ser menys atractiva per això. Ja el 2009, Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson i altres pioners dels blocs van fer la primera fila d’espectacles clau, junt amb editors de moda.
Tot i això, els seus noms no van sortir del no-res. Si no us fixeu en el nom d’Edward Lynn Sambourne amb el seu The Edwardian Sartorialist i les il·lustracions dibuixades a mà amb l’esperit de "Dandy on the Skink Rink" (pantalons grocs, fracs blaus i tot això), podem dir que el primer augment en el desenvolupament del gènere de la fotografia de carrer es deu a l’aparició i difusió de petites càmeres de telemetre de 35 mm. Això va donar al món els clàssics de la fotografia de carrer: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz i Harry Winogrand. Com es va esmentar anteriorment, el 2009 es va afegir el nom Vivian Mayer a aquesta fila.
Vivian va fer fotos tota la vida, però no va mostrar el seu treball a ningú. Llançant dues-centes pel·lícules a l'any, les desenvolupava a la seva pròpia habitació, convertint-la en una cambra fosca. Mayer va treballar de mainadera a Chicago durant gairebé 40 anys. Durant aquest temps, va aconseguir acumular més de 2.000 rotlles de pel·lícules, 3.000 fotografies i 100.000 negatius, que ningú no coneixia durant la seva vida. Les seves fotografies seguien sent desconegudes i les pel·lícules, sense desenvolupar ni imprimir, abans de ser presentades el 2007 en una subhasta a una casa de subhastes de Chicago. A causa de l’impagament, les seves caixes d’arxiu, plenes de negatius, que aviat van fer un xoc, van passar sota el martell.
Tanmateix, el carrer i la moda no es van connectar fins que l'estil de reportatge va penetrar en la fotografia de moda. Això va passar només a mitjans del segle XX, quan la refinada imatge estàtica d’estudi es va corregir per la tendència "documental": els models immòbils, rodats principalment a l'interior, a l'estudi o a l'interior, es representaven ara en moviment ubicacions imprevisibles.
Martin Munkacci és considerat l’iniciador del nou estil documental de fotografia de moda als anys cinquanta. Com a fotògraf esportiu, va aportar moviment i espontaneïtat a la fotografia de moda. L'obra de Munkacsi va tenir un gran impacte en tota la generació posterior de fotografia, però sobretot en Richard Avedon. Va ser ell qui, per primera vegada a la història, va treure models del taller al carrer, trencant amb les clàssiques fotografies estàtiques dels anys trenta. Sense el seu famós tret del 1947 d’un model amb una jaqueta de bar Christian Dior, avui no hi hauria estil de carrer.
El cas Avedon va ser continuat per David Bailey i, a continuació, per Diana Arbus, que es va fer un nom al plató de Harper's Bazaar i es va canviar per inadaptats al carrer. El nom d’aquests pioners amb un estil de carrer modern connecta Bill Cunningham, que va aconseguir captar els primers passos del street style i el seu auge. Durant quaranta anys, Bill ha treballat en la cobertura informativa del setmanari The New York Times de la columna On the Street. Cunningham hi va publicar la seva primera col·lecció de fotografies de carrer el 1978, quan va aconseguir fer algunes fotografies de Greta Garbo passejant per Nova York.
Als anys 80, la icònica i-D britànica va promoure allò deliberadament realista, rebutjant els retocs i cultivant la imperfecció dels herois. Previsible: al cap i a la fi, la revista tracta de moda avantguardista, música, art i cultura juvenil. Fundat pel dissenyador Terry Jones el 1980, el primer i-D va veure la llum com un fanzine amateur cosit a mà amb text mecanografiat. Per descomptat, es dedicava a l’estil de carrer de l’època del punk a Londres. Va ser filmat per a la revista per Nick Knight, Jurgen Teller i Ellen von Unwerth. Als anys 80, James Shabuzz va diversificar la història de la fotografia de carrer amb trets dels herois de Brooklyn, Soichi Aoki als anys 90 va obrir al món l’estil de carrer de Tòquio, bé, llavors tu mateix ho vas veure tot.
Avui en dia, en una època en què una persona mira el món a través de l’objectiu d’un iPhone i cada primera vegada es converteix en fotògraf, cada cop és més difícil trobar quelcom realment nou en el gènere de la fotografia de carrer. No obstant això, els nous clàssics del gènere encara tenen un lloc on estar. Aquests fotògrafs de carrer anomenen el portuguès Rui Pal, l’indi Manish Khattri, Eric Kim de Califòrnia, Bernd Schaeffers de Solingen i Nicholas Goodden de Londres.
Tot i això, per completar aquest rang amb el vostre nom, no cal que compreu una càmera. N’hi ha prou amb un telèfon intel·ligent i Instagram, on dia a dia cada cop hi ha més comptes dedicats a l’estil de carrer. Alguns d'ells pertanyen a fotògrafs que disparen per la glosa del món, d'altres a bloggers de moda i d'altres, que reprodueixen llocs que estan perseguits per la glòria de The Sartorialist.
