Tots Els Tons De Tuberosa

2024 Autora: | . Última modificació: 2024-01-10 03:13

Elena Stafieva sobre el paper de la individualitat en la perfumeria actual Cada tardor a Florència té lloc Pitti Fragranze, una de les principals exposicions de perfumeria de nínxol. Tothom ve aquí: perfumistes que treballen amb marques especialitzades, empreses de perfumeria que produeixen fragàncies naturals i sintètiques, distribuïdors, entrenadors de perfumeria, perfumistes i crítics de perfums. De fet, aquí apareixen les futures estrelles d’aquest món: perfumeria artesana, perfumeria indie, perfumeria en el concepte de nou luxe. He vingut aquí per cinquena vegada consecutiva i recordo amb els seus noms una part significativa dels que es van reunir a les parets de la Stazione Leopolda, l’antiga estació, l’edifici del segle anterior, en un estat d’aquesta lleugera ruïna., cosa que el converteix en un lloc ideal per a la presentació de tot allò artístic. I el fet que la perfumeria de nínxol sigui un producte artístic i no només artesanal és cada vegada més evident i més important. Al món de la perfumeria de nínxol, així com en el disseny de moda, es formen les seves pròpies tendències estacionals, de la mateixa manera que a la moda, tothom recorda de sobte al mateix temps els frills o els serrells, el marcador groc-verd o el ciríl·lic, i llavors tothom es precipita de sobte. a menta, rosa o sàlvia. El funcionament de la moda és gairebé clar: hi ha agències de tendències a les quals tothom recorre. A la perfumeria de nínxol, els mecanismes són més complicats: hi ha perfumistes independents i grans empreses de perfumeria que cooperen amb moltes marques. Les empreses de perfumeria estan desenvolupant noves formes d’extreure matèries primeres naturals i de construir noves molècules de fragàncies sintètiques: les utilitzen elles mateixes i les ofereixen als perfumistes. Però fins i tot aquest mecanisme obvi no explica del tot per què, per exemple, la tuberosa es va convertir en la principal heroïna de l’any, per què de sobte es va produir un retorn tan poderós d’aquest clàssic, però no el més comprensible i fàcil per a la percepció massiva de la flor. Al mateix temps, tothom mostrava tuberosa, des de grans marques fins a empreses més petites. I la gran explosió tuberosa va passar just a Pitti Fragranze. Les dues millors exposicions les van fer Naomi Goodsir i Altaia, i són dues completament diferents, oposades en concepte de tuberosa. Al mateix temps, per a tots dos una referència important era la tuberosa arquetípica, Fracas, feta per Germaine Selye el 1948 per a Robert Piguet. Tuberose in Blue (perfumista Natalie Lorson), mostrada per Marina Sersale i Sebastian Alvarez Murena, creadors d’Altaia, és una tuberosa molt refinada, noble i impecable com els mateixos Sebastian i Marina, una de les parelles més divertides que conec. Les flors (i això, a més de la tuberosa, també l’heliotrop i la fresia) es col·loquen aquí sobre un arbre: sàndal i cedre, i això equilibra la totalitat i la carnalitat característiques de la tuberosa. Es tracta d’una tuberosa intel·ligent, per estrany que sembli, tuberosa, que no omple tot el que hi ha al voltant i no provoca marejos. El Nuit de baquelita que Isabelle Doyenne va fer per a Naomi Goodsir és tuberosa amb el mateix efecte intoxicant que s’esperava de la tuberosa, però feta d’una manera completament modernista. Naomi diu: "Al principi, Isabelle i jo teníem dos camins: el dia i la nit, clar i fosc, però la nostra idea de dona era absolutament clara: es tracta d'una femme fatale". La base de tot era la tuberosa de formigó d’una qualitat extraordinària, a la qual tenien accés, alhora captivador i “inquietant”, amb una tonalitat plàstica diferent, que finalment va donar el nom a la fragància - “Nit de baquelita”. Naomi és dissenyadora, fabrica accessoris i joies excèntriques (i els treu, per exemple, Parisian Vogue) i li encanta treballar amb la baquelita, el principal material de joieria dels anys 1940-1950. Des del dia i la nit, com diu Naomi, l’insomni és un estat límit, que s’expressa aquí amb herbes fortes, cardamom i ajenjo. El fet que Naomi sigui dissenyadora i tingui el seu propi concepte visual de tot augmenta l’efecte extraordinari de les seves fragàncies. Per a cada nova fragància, Naomi fa una instal·lació especial. Per a Nuit de baquelita, es van utilitzar llums apagades, boles brillants i tiges de silicona semblants a les vinyes rastreres en un matís especial de color groc-verd triat per Naomi, fet per Tsuri Geta, un dissenyador de teixits i joies que ha treballat amb, per exemple, Thierry Mugler i Jean Paul Gaultier … Aquesta setmana Naomi vindrà a Moscou i presentarà Nuit de Bakelite a la botiga Cosmotheca de Winzavod. En general, esdevé extremadament important una visió forta, no només de les fragàncies, sinó també del concepte general de marca, en el nínxol de mercat actual, on cada any apareixen centenars de nouvinguts. Si abans simplement retallaven ampolles de vidre i les decoraven amb pedres per a clients àrabs o, al contrari, escollien ampolles típiques amb taps de plàstic per als hipsters, ara cal el que s’anomena una identitat forta. Pot esdevenir un sabor nacional. Dos dels exemples més sorprenents aquí són la marca japonesa Di Ser, que va aparèixer a Pitti l’any passat, amb un perfumista japonès, fragàncies japoneses (com ara tinta japonesa) i noies japoneses en quimonos a l’estand i la marca turca Nishane. Mert Guzel i Murat Katran tenen les seves pròpies plantacions de matèries primeres (per exemple, una rosa turca sorprenent), el seu propi perfumista i el seu propi, bastant modern, fora del tòpic sobre l’harem i el sultà, la visió de la “turquesa”. A Pitti van mostrar tres fragàncies noves dedicades a tres tipus turcs i amb el nom de noms turcs: Zenne (it-girl and beauty), Karagoz (hipster), Hakivat (esteta i intel·lectual). Pissara Umavidjani va escollir una altra manera de treballar amb la seva pròpia identitat. Pissara és de Tailàndia, va venir a París somiant amb convertir-se en perfumista i va fundar la seva marca Dusita Paris. Ara Pissara és un autèntic perfumista amb premis de perfums, un dels favorits dels bloggers i de la premsa, totes les fragàncies són esperades i discutides enèrgicament. Al mateix temps, la vam veure per primera vegada només el 2016: una carrera fenomenal en un any i mig. Aquí, per descomptat, el fet que Pissara fos tailandesa, d’una família tailandesa intel·lectual i intel·ligent, el seu pare Montri Umavidjani era un famós poeta tailandès (i per les seves fragàncies tria epígrafs dels seus poemes) va tenir un paper: semblava exòtic. La seva cultura autòctona és clarament audible per la solidesa i la força dels seus aromes, però si necessiteu una tradició clàssica de perfumeria francesa, hauríeu d’anar a Dusita. A Florència, Pissara no va fer estrenes oficials, però va mostrar als seus amics dues noves fragàncies: la rica Fleur de Lalita oriental floral amb rosa, magnòlia, gessamí, lliri blanc i ylang-ylang, i el vidre gourmet absolutament luxós Erawan. Identitybviament, la identitat es pot construir al voltant de tot tipus de coses. Per exemple, al lloc on vius, igual que les dues marques que van aparèixer per primera vegada a Pitti: Italian Parco1923 i Irish Waters + Wild. Parco1923 és una marca de cosmètics amb seu a Abruços, on el 1923 es va fundar un parc nacional. D'aquí surten algunes de les plantes que Parco1923 utilitza en els seus cosmètics i fragàncies per a la llar. I ara van decidir fabricar la seva primera fragància, ordenant-la a una de les principals estrelles del perfum modern: Luca Maffei. El resultat és un aroma de color verd brillant, senzill i original alhora. Joan Woods viu a l'Atlàntic irlandès, el seu laboratori és al costat de casa seva i la seva casa a la costa. I, per tant, totes les rimes i totes les fragàncies Waters + Wild, construïdes al voltant de matèries primeres vegetals d’origen orgànic (la marca té la certificació adequada). Els productes orgànics són particularment convincents en el context del camp irlandès, el bosc i la costa atlàntica, i les aromes de Joan són correctament ordenades, fàcils d’utilitzar, alegres i alegres. I, el que és important, no tenen els segells habituals de "orgànics": preparats farmacèutics a base d'herbes (i, per cert, també té la seva pròpia tuberosa, encens de mel: Tuberosa + encens). En realitat, l’agenda d’avui en matèria de perfumeria de nínxols i, de manera més àmplia, en el món del nou luxe, es pot anomenar així: "troba’t i mostra quina és la teva individualitat". Com més allunyada de qualsevol banalitat, més moderna i interessant, millor. I el fet que sigui la personalitat la que desplaci el cristall i les pedreria és molt agradable i encoratjador.