Els ideòlegs soviètics van intentar primer prohibir la moda, després controlar-la i van acabar amb intents fallits d’aturar-la. Però, tot i la condemna, sota la nit de la nit, les dones de moda clandestines van continuar tallant faldilles, pantalons flarejats i "aconseguint" batnichki.
1. Babette
Jacques Dessange ho va inventar tot, que es va convertir en l'autor de diversos pentinats més llegendaris, en particular coiffe-decoiffe ("pentinat sense pentinat"), però tota la glòria va ser per Brigitte Bardot i la seva heroïna.
La pel·lícula "Babette Goes to War" es va veure a la URSS un any després de l'estrena i va causar una impressió encara més impressionant que a Europa. Una lleugera comèdia romàntica on es juguen les aventures d’una rossa a la rereguarda alemanya, a l’espectador li va agradar.
Tots els homes soviètics es van entusiasmar amb l’actriu i les dones van copiar diligentment la seva imatge. Per ser sincer, va resultar malament. Els amos soviètics ja eren inferiors a Dessange. La seva creativitat no tenia aquesta negligència verificada que captiva a la pel·lícula. La babeta soviètica s'assemblava més sovint a les tapes uniformes.
2. Batnik
Les samarretes amb coll de coberta van aparèixer als anys cinquanta, quan els homes van tronar a la URSS. De manera estrangera els van anomenar "buttondown", la paraula es va convertir posteriorment en un fitxer per lots.
No es pot culpar ningú en particular per l’aparició d’aquesta tendència. El moviment va sorgir espontàniament i va capturar tant la joventut daurada com les noies dels afores. Però en aquells dies, la tendència encara no era popular. Fins i tot després del Festival de la Joventut i de l’Estudiant.
Les samarretes corporals van aconseguir establir-se realment en la societat soviètica només als anys setanta, quan l'estil "unisex" venia d'Occident. Amb ell també tot és complicat. Els historiadors de la moda encara no poden decidir a qui donar la palma: entre els guanyadors hi ha Coco Chanel i Rudy Gernreich amb el seu vestit de bany idèntic per a homes i dones. A l’URSS, probablement no va passar sense els hippies, John Lennon i Yoko Ono. Les samarretes soviètiques eren molt vistoses.
3. Vestit amb caputxa
La popularitat de Pugacheva a la Unió Soviètica pot ser envejada per totes les estrelles russes modernes juntes. Però al mateix temps, al començament de la seva carrera, era difícil anomenar-la icona d’estil. La prima donna vestia senzillament fins i tot a l’escenari: faldilles llargues, les ja mencionades camises corporals, avorrits vestits “oficials”
Vyacheslav Zaitsev va ajudar Alla a convertir-se en el fundador de la tendència. A finals dels anys setanta, per a una actuació en un festival a Sopot, va arribar amb un vestit amb caputxa, que alhora amagava amb èxit tots els defectes de la figura i, al mateix temps, era força brillant i extravagant.
Això no vol dir que aquest equip fos percebut amb entusiasme per tothom, la cantant fins i tot va rebre cartes enfadades dels fans, però a molts bunyols els va agradar molt la nova tendència.
4. Minifaldilla
La "influència perniciosa d'Occident" es va sentir a l'URSS ja als anys cinquanta, i als anys seixanta el teló de ferro es va trencar seriosament, per molt que ho intentessin les agències de policia. La història de la minifaldilla ho demostra molt bé. Es va inventar a Anglaterra i, literalment, en dos o tres anys es va estendre per tot el món.
A l'URSS, va aparèixer en gran part gràcies a Jacqueline Kennedy, que va començar a aparèixer en mini fins i tot en esdeveniments oficials, i a Vyacheslav Zaitsev, que va incloure la tendència a les seves col·leccions.
Molt aviat, les dones de moda soviètiques van començar a retallar sense pietat les faldilles en un mini cada vegada més cardinal. Les autoritats van intentar combatre d'alguna manera aquesta tendència, però sense gaire entusiasme. No van dur a terme una campanya a gran escala: els lluitadors per la moral es van venjar de les bagatel·les.
Els organitzadors del Komsomol es van situar a l'entrada de les universitats, van comprovar la longitud de les faldilles i van enviar estudiants massa valents a canviar. Aquells que eren especialment culpables van ser fins i tot amenaçats amb l'expulsió del Komsomol. I, per descomptat, solia burlar-me de la moda "Cocodril".
Tanmateix, la minifaldilla va sobreviure i fins i tot va començar a aparèixer al cinema, on els pantalons de campana i els texans van obrir-se camí molt més tard. Per exemple, a la pel·lícula "Set vells i una noia", el personatge principal brillava amb les cames als primers quadres.
5. Capa de Bolonya
Deu la seva fama a l’URSS a Alain Delon. El 1962 es va estrenar la pel·lícula de Luchino Visconti "Rocco i els seus germans" i l'actor francès es va convertir instantàniament en un símbol sexual de les dones soviètiques. Cada nova pel·lícula amb la seva participació recollia llargues files als cinemes.
Als homes, en canvi, els agradava un impermeable fabricat amb teixit sintètic (niló amb una composició hidròfuga), que es deia "Bolonya". Fins i tot els maldestres funcionaris soviètics van aconseguir instal·lar la seva producció a la fàbrica de Novo-Fominsk en pocs anys. Aleshores s’hi van afegir altres, però no van poder satisfer la demanda.
A finals dels anys setanta, les dones van començar a portar capes d’aquest tipus. La demanda va créixer encara més, era difícil aconseguir fins i tot productes nacionals, per no parlar dels importats.
6. Pantalons acampanats
De vegades, la moda a la societat soviètica prenia el caràcter d’alguna bogeria. Això es pot veure clarament a l'exemple dels pantalons acampanats. Van arribar al país juntament amb els discos dels Beatles a finals dels anys seixanta. L’autèntica Beatlemania a l’URSS no va adquirir el mateix caràcter generalitzat que a Occident, però alguns elements del seu estil es van estendre per tot el país a una velocitat impressionant.
Si al món capitalista la moda era només una brisa lleugera i capritxosa que podia canviar de direcció en qualsevol moment, a la Unió Soviètica el "vent" va durar dècades i només es va intensificar amb el pas del temps.
La bengala la portaven tothom, en qualsevol combinació i per qualsevol motiu. Fins i tot van "escampar" l'uniforme escolar, de manera que els professors, com a guardians de la moral, caminaven amb un regle i comprovaven que els pantalons no eren més amples que els 31 cm, cosa que es considerava la norma.
7. Pantalons texans
La història de les tendències al país del socialisme desenvolupat no pot prescindir dels texans. En realitat, segons la forma en què van canviar, es pot estudiar la moda soviètica, segons el seu cost al mercat negre (l'economia i segons la història de la lluita contra la tendència), el codi penal.
Per primera vegada, els texans es van donar a conèixer el 1957 al Festival de la Joventut i els Estudiants, a partir del qual va començar el desglaç per a molts. Els afortunats que van visitar la capital en aquella època simplement els van canviar amb estrangers per qualsevol tipus de merda autòctona, com els taps d’orella.
La moda va començar a arrossegar-se per tot el país quan es va estrenar la pel·lícula nord-americana The Magnificent Seven. Malgrat les crítiques, gairebé 70 milions d’espectadors van veure-la i molts d’ells van conèixer per primera vegada els “pantalons de vaquer”.
La popularitat dels texans aliens ideològicament va irritar les autoritats soviètiques fins i tot després d’haver estat importades oficialment de l’Índia i Bulgària. Però, malgrat les caricatures i les debilitats de les reunions del partit, durant tot el període soviètic, van continuar sent la tendència principal, que va canviar lleugerament de forma: des de flamarades fins a "plàtans".
8. Paraigües xinesos
A principis dels anys cinquanta, les botigues soviètiques es van inundar literalment amb productes procedents de la Xina. En aquell moment, els països van començar a fer amics i a construir junts el comunisme. L'URSS va enviar màquines-eina, equips, metalls a l'Imperi Celestial i, des d'allí, va rebre diversos béns de consum, que sovint es produïen de manera artesanal.
No obstant això, la gent soviètica sense pretensions, que aconseguia trobar a faltar coses belles, es va abalançar literalment sobre ell. Els paraigües xinesos de bambú i seda eren molt demandats. Una dona que es respecta devia aparèixer amb ell a la platja, a passejar pel parc i al pati.
Els aficionats també tenien molta demanda, però més sovint es penjaven a les parets. La moda va acabar tan sobtadament com va començar. Stalin va morir, el seu culte va ser desmentit al vintè congrés, que va ofendre mortalment a Mao Zedong. El comerç es va aturar, van començar els conflictes i portar un paraigua tan ràpid es va convertir en antipatriòtic.
9. Pols de ratlles
A l'URSS, la moda per a ells va començar gràcies a Jane Fonda. L’actriu nord-americana es va mantenir en forma amb l’aeròbic entre el rodatge i en algun moment va decidir, com es diu ara, monetitzar la seva afició. El món sencer estava literalment inundat de cintes de vídeo amb el seu conjunt d’exercicis. També es van traslladar al camp socialista. A les dones soviètiques els agradaven tant l’aeròbic com les polaines.
A principis dels vuitanta, van començar a aparèixer grups de gimnàstica rítmica de fabricació pròpia a tot el país, el 1985 va penetrar a la televisió central, convertint-se en un símbol més de la perestroika.
Els polaines, per la seva banda, vivien les seves pròpies vides. Van caure en un poderós flux de popularitat de la música disco, de manera que van començar a portar-se a la vida quotidiana. Al mateix temps, per alguna estranya raó, es van posar de moda els productes a ratlles.
10. Pell artificial
La moda dels materials artificials va començar a finals dels anys cinquanta. Es van observar tendències similars a tot el món i la Unió Soviètica no va ser única en això. Lurex, niló, acrílic, crepe de xine, polièster i tots els altres invents de la indústria química van convertir els caps en dissenyadors i dissenyadors de moda.
A principis dels anys seixanta, va començar l'era de la pell sintètica. Els abrics de pell fets d’alguna cosa química s’han convertit en imprescindibles per a les fashionistes. Tot i que inicialment se suposava que només era un substitut econòmic, van ser comprats fins i tot per aquells que es podien permetre un visó real. En primer lloc, es valoraven els abrics de pell importats: es venien a les botigues de segona mà més cares que els de l’astracan.
El pic de popularitat va arribar a mitjan anys setanta. El més sorprenent és que la qualitat d’aquest pelatge era força baixa. Simplement no va suportar les gelades russes. I als anys noranta, quan la indústria finalment va aconseguir millorar el seu rendiment, la pell sintètica va passar de moda.
